THY-PHOTOGRAPHIE

J’ai répété à plusieurs endroits de mon site ce que je pensais des filtres (de certains du moins), j’ai décidé de rassembler dans cette page tout ce qu’il faut savoir au sujet des filtres, que ce soit en photo argentique ou en photo numérique. Cette page n’est pas faite pour vous pousser à acheter des filtres, au contraire, elle a vu le jour pour que vous sachiez quoi penser et quoi faire si, un jour, vous souhaitez acheter de tels accessoires…

Je ne me conterai pas ici de lister les différents filtres, je me permettrai de donner un avis au sujet de leur intérêt réel en photographie. En effet, vu leur prix de vente, autant ne pas acheter des accessoires inutiles !... Voici donc le code que j’ai décidé d’utiliser :

Je pense que mon code est très simple à comprendre :
Le fond est granuleux et monochrome : photo argentique noir et blanc
Le fond est granuleux et coloré : photo argentique couleur
Les lettres sont pixélisées : photo numérique
Chiffres : plus il est grand et plus le filtre peut être utile

NOTA BENE :
Bien que certains logiciels permettent de se passer de certains filtres, on ne peut pas changer totalement l'exposition d'une image faite. Le format RAW est souple mais ce qui a été carrément sous exposé ou surexposé est bel et bien perdu, ce qui a été un peu trop sous exposé sera de qualité médiocre une fois récupéré, ce qui a été un peu surexposé reste perdu. Donc pour capturer en une seule exposition une scène à fort contraste, certains filtres (les filtres gris et/ou dégradés) restent certainement la meilleure solution. D'autres filtres peuvent être d'une utilisation plus simple que leur équivalence informatique, mais puisque l'équivalence existe, je ne les considèrerai pas comme intéressants. Donc, d'une manière générale, je ne noterai pas ces filtres avec une grande valeur en numérique !...

ATTENTION : quoi que vous puissiez lire ou entendre, aucun filtre n'est indispensable ! Tout, en photographie, peut être fait et obtenu sans l'assistance d'aucun accessoire (d'où le nom accessoire !). Il n'y a rien de magique ici, on parle bien de filtre et pas de philtre !!!

ATTENTION : L'ENSEMBLE DES TEXTES ET DES IMAGES EST PROTÉGÉ PAR UN COPYRIGHT DE THIERRY DELORRAINE POUR LE SITE www.thydelor.eu

Si on parle de composition, on peut différencier 3 types de filtres :

—> les filtres en verre :
Ce sont les filtres les plus solides et les plus stables dans le temps. Mais quand je dis « plus solide » cela ne veut pas dire qu’ils sont incassables, loin de là !... Mais ces filtres sont également les plus chers, et de loin !... Leur qualité optique est au top.

—> les filtres en résine :
Ces filtres sont plus fragiles que les filtres en verre et un peu moins stables dans le temps. Leur qualité optique est quasiment aussi bonne que celle des filtres en verre (l’industrie a fait d’énormes progrès !) mais leur prix est beaucoup plus abordable !...

—> les filtres en polyester :
Ces filtres sont très peu chers mais sont les plus fragiles et les moins stables dans le temps. Leur qualité optique est également bien inférieure, ce qui fait qu’ils ne sont pas à conseiller si vous utilisez de bons objectifs. Si votre parc d’objectif est qualitativement très moyen, un peu plus ou un peu moins de perte de qualité ne changera pas grand chose…

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Si on parle d’utilisation, on peut différencier 2 types de filtres :

—> Les filtres à visser sur le pas de vis frontal de l’objectif :
Ces filtres sont relativement longs à mettre en place, ils sont assez chers et présentent trois énormes défauts : vous n’avez d’autre choix que de les centrer sur la lentille frontale de l’objectif donc certains effets seront impossibles ; si vous voulez utiliser plusieurs filtres en même temps, vous avez des risques de vignettage et, en plus, ils ne seront adaptables que sur un seul diamètre d’objectif, ce qui vous obligera à constituer un parc d’objectifs ayant tous le même diamètre (!!!) ou bien à acheter ces filtres dans le plus grand diamètre possible et d’acheter des adaptateurs de diamètre (la solution est intéressante) ou bien d’acheter un filtre dans chaque diamètre correspondant à vos objectifs (cette solution est nulle car trop chère !). Par contre, ces filtres permettent (pour certains) l’utilisation d’un pare soleil, ce qui est appréciable.

—> Les filtres à installer dans un porte filtre qui, lui, sera fixé à l’avant de l’objectif par l’intermédiaire d’une bague à visser sur l’objectif :
Ces filtres sont encore plus longs à installer mais beaucoup plus rapides à changer puisqu’ils coulissent simplement dans le porte filtre. Ils sont moins chers que les filtres à visser puisqu’ils ne portent ni bague ni pas de vis, ces éléments dépendant du porte filtre. Ils présentent par contre deux qualités appréciables : ils sont carrés ou rectangulaires et, dans la mesure où ils coulissent dans le porte filtre, ils peuvent être décentrés par rapport à l’axe optique de l’objectif, ce qui permet d’imaginer des effets impossibles avec les filtres ronds à visser !... En plus, les risques de vignettage sont réduits. Par contre, l’utilisation du pare soleil est impossible, il faudra rechercher un accessoire à adapter au porte filtre pour servir de compendium, avec risque de vignettage cette fois.

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À la lumière de ce que je vous ai déjà expliqué, je me permettrais un conseil quant au choix de vos filtres (si vous en possédez déjà, poursuivez dans la lignée de ce que vous possédez déjà !) !

Bien sûr, je ne suis pas vous, je ne connais ni votre position professionnelle ni votre patrimoine !... Donc je vous donnerai ma façon de voir pour constituer une collection de filtres qui soit la meilleure possible pour le meilleur prix !

Bien sûr, si votre budget est illimité, préférez les filtres en verre. Sinon, pas d'hésitation : les filtres en résine sont relativement accessibles pour une qualité qui ne prête pas le flanc à la critique ! Dans la mesure du possible, évitez les filtres polyester.

Chacun voit midi à sa porte, mais d'une manière générale, pour une utilisation plus universelle et plus « créative », la solution du système de filtre carré (ou rectangulaire) avec un porte filtre universel me semble de loin le plus adapté à la photographie d'aujourd'hui !... Et, ce qui ne gâche rien, s'avère le moins cher à la longue, si vous souhaitez utiliser plusieurs filtres ou plusieurs objectifs de diamètres différents.

Quelle que soit la marque que vous choisirez, ne vous leurrez pas (!!!) il y aura une tentative de récupération du maximum d'argent possible (!!!). Ceci est particulièrement évident avec le prix de la bague servant à fixer le porte filtre sur l'objectif !... Il est, et de très loin, bien plus intéressant d'acheter votre matériel de façon à ce qu'il s'adapte à votre objectif de plus grand diamètre (et un tout petit peu plus) et d'acheter sur internet (ou ailleurs !) des bagues réductrices chinoises d'excellente qualité pour adapter le fixateur de porte filtre sur vos objectifs de diamètre inférieur !... En guise d'exemple, j'ai acheté une collection de 10 adaptateurs chinois pour le même prix qu'un seul système de fixation du porte filtre à l'objectif !... Mais, au moment du choix de vos bagues d'adaptation, n'allez pas vous tromper ! Allez voir ici ce qu'il vaut mieux faire.

Donc, vous achetez le (ou les filtres) que vous souhaitez (si possible en format carré ou rectangulaire avec le porte filtre, puisque cela vous permettra d'augmenter votre "collection" de filtres avec le temps tout en gardant un seul et unique porte filtre...) + le porte filtre (qui n'est franchement pas cher puisque ce n'est qu'un bout de plastique !!!) + une bague de porte filtre correspondant au plus grand diamètre des objectifs que vous possédez + un adaptateur chinois pour chaque diamètre d'objectif en votre possession ce qui vous permettra d'adapter la bague du porte filtre à tous vos objectifs... Cela semble bien compliqué, mais en fait vous aurez plus de matériel, plus de possibilités et... pour moins cher !... Valable, non ?

Et puis, demandez-vous si vous avez vraiment besoin d'utiliser vos filtres avec tous vos objectifs !... Si vous possédez plusieurs objectifs de diamètres différents, ils ne seront pas tous forcément intéressants au moment d'utiliser des filtres !... Et si, comme par hasard, les objectifs les moins intéressants pour l'utilisation des filtres étaient justement ceux qui présentaient le plus grand diamètre ? En laissant de côté certains objectifs, on pourra choisir un porte filtre plus petit, des filtres plus petits, moins de convertisseurs de diamètre... et tout cela fera méchamment baisser la facture finale !!! Sachez qu'en (très) grand angle, les filtres posent souvent des problèmes... et bien, figurez-vous que justement les objectifs de (très) grand angle sont également très souvent les objectifs au plus grand diamètre !... Personnellement, même si je ne suis pas une référence, je m'interdis d'utiliser des filtres avec des objectifs de focale inférieure à 20mm (et encore, souvent 35mm devrait être la limite) !... réfléchissez et comptez !...

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Le filtre jaune arrête le bleu et permet de contraster (un peu) les nuages en assombrissant (un peu) le ciel bleu. Il permet d’atténuer légèrement le voile atmosphérique. En portrait, il permet d’éclaircir la peau et les cheveux blonds tout en atténuant les taches de rousseur.

On peut aussi trouver des filtres jaunes de correction de couleurs créés pour supprimer une dominante de couleur d’une photo à la prise de vue. Ces filtres n’ajoutent pas de couleur mais retranchent le violet (la couleur opposée).

Ne présente aucun intérêt en numérique puisque son effet est facilement créé par n'importe quel logiciel de traitement d'image, quant à l'équilibre des couleurs, on utilise la balance des blancs ou les dérawtiseurs.

Afin d'éviter les questions, je vais vous donner un exemple du rôle du filtre jaune en photo couleur (et en N&B) : intérêt modéré (à possible) en couleur à mon goût (il est tout de même mieux en noir et blanc !) mais à chacun de voir... NB : son rôle de correction de couleurs est, lui, indéniable !...

Remarque : je ne me suis pas trop cassé la tête, les images N&B ne sont que des transformations informatiques en niveaux de gris des images couleur filtrées...

Vous pourrez également lire cet article ici.

Le filtre orange présente les mêmes avantages que le filtre jaune mais ses effets sont beaucoup plus marqués. Le filtre orange assombrit fortement le bleu tout en éclaircissant le rouge et le jaune. Il permet de faire ressortir la texture de la pierre. Il permet également par l’assombrissement du ciel d’accentuer les nuages. Il réduit fortement le voile atmosphérique et élimine la brume. Il est souvent utilisé pour les paysages distants au téléobjectif.

Mais il existe aussi des filtres oranges de conversion qui permettent de donner aux paysages les couleurs d’automne en plein hiver. En portrait, ils apporteront une touche d’intimité. Il existe 3 types de filtres de correction orange 85A, 85B, 85C.

On a également des filtres oranges de correction qui réchauffent et corrigent la lumière ambiante en milieu de journée redonnant aux photos leurs couleurs naturelles. En portrait, ils permettent de donner un hâle de bronzage. Il existe 3 types de filtres de correction orange : 81A, 81B, 81C

Ne présente aucun intérêt en numérique puisque son effet est facilement créé par n'importe quel logiciel de traitement d'image, quant à l'équilibre des couleurs, on utilise la balance des blancs ou les dérawtiseurs.

Afin d'éviter les questions, je vais vous donner un exemple du rôle du filtre orange en photo couleur (et en N&B) : intérêt possible en couleur à mon goût (il est tout de même mieux en noir et blanc !) mais à chacun de voir... NB : son rôle de correction de couleurs est, lui, indéniable !...

Remarque : je ne me suis pas trop cassé la tête, les images N&B ne sont que des transformations informatiques en niveaux de gris des images couleur filtrées...

Le filtre rouge présente les mêmes avantages que le filtre orange mais ses effets sont beaucoup plus marqués. Le filtre rouge absorbe les radiations depuis l’UV jusque dans le orange. Il restitue seulement la lumière rouge et permet de donner aux images un caractère dramatique en rendant le ciel presque noir (selon la profondeur du bleu !). Les nuages deviennent plus brillants. Le voile atmosphérique est très fortement atténué. Il peut également être utilisé pour la photo infra rouge.

Il existe également des filtres rouges de correction qui réchauffent et corrigent la lumière ambiante au milieu de la journée redonnant aux photos leurs couleurs naturelles. En portrait, ils permettent de créer un hâle de bronzage. Il existe 3 types de filtres rouges de correction : KR3, KR6, KR12.

Hormis le cadre de la photo infra rouge, ne présente aucun intérêt en numérique puisque son effet est facilement créé par n'importe quel logiciel de traitement d'image, quant à l'équilibre des couleurs, on utilise la balance des blancs ou les dérawtiseurs.

Afin d'éviter les questions, je vais vous donner un exemple du rôle du filtre rouge en photo couleur (et en N&B) : intérêt modéré en couleur à mon goût (il est tout de même mieux en noir et blanc !) mais à chacun de voir... NB : son rôle de correction de couleurs est, lui, indéniable !...

Remarque : je ne me suis pas trop cassé la tête, les images N&B ne sont que des transformations informatiques en niveaux de gris des images couleur filtrées...

Le filtre infra rouge permet de photographier un sujet en ne laissant passer (théoriquement) que le spectre lumineux supérieur à 720 nanomètres (spectre invisible à l’œil humain) et ainsi réaliser des photos très spéciales en "fausses couleurs". En réalité, il laisse généralement passer un peu de rouge (si étudié pour l'infra rouge proche). Pour les filtres IR plus lointains, qui ne laissent passer que les IR, on n'obtiendra plus que des images monochromes, même sur un film couleur ou un capteur numérique. Pour utiliser ce genre de filtre, la scène devra être très ensoleillée. En plus, il faut que la surface sensible (film ou capteur numérique) soit sensible aux infra rouges : films spéciaux, capteurs sensibles ou modifiés.

Vous pourrez lire également cet article ici.

Le filtre vert assombrit les rouges et adoucit les verts. En noir et blanc, il améliore la différenciation des plans dans l’image en créant des nuances de gris impossibles à obtenir. En portrait, il permet d’assombrir légèrement la couleur de la peau et des lèvres. En paysage, il accentue le contraste entre le ciel et les nuages. En utilisation couleur, il réduit le spectre de la lumière du jour à sa composante verte. On l’utilise pour les paysages aux teintes foncées, il illumine la verdure et donne un rendu plus contrasté.

On peut aussi trouver des filtres verts de correction de couleurs créés pour supprimer une dominante de couleur d’une photo à la prise de vue. Ces filtres n’ajoutent pas de couleur mais retranchent le rouge (la couleur opposée).

Ne présente aucun intérêt en numérique puisque son effet est facilement créé par n'importe quel logiciel de traitement d'image, quant à l'équilibre des couleurs, on utilise la balance des blancs ou les dérawtiseurs.

Afin d'éviter les questions, je vais vous donner un exemple du rôle du filtre vert en photo couleur (et en N&B) : intérêt possible en couleur à mon goût (il est tout de même mieux en noir et blanc !) mais à chacun de voir... NB : son rôle de correction de couleurs est, lui, indéniable !...

Remarque : je ne me suis pas trop cassé la tête, les images N&B ne sont que des transformations informatiques en niveaux de gris des images couleur filtrées...

Le filtre jaune-vert intensifie les couleurs dans les verts (nature, plan d’eau…). Il est très utilisé pour le portrait en lumière artificielle en intérieur comme en extérieur. Il adoucit les tons chair et rehausse le teint. En paysage, il accentue le contraste entre le ciel et les nuages. Utilisé avec un filtre polarisant, il permet d’augmenter le contraste et le piqué.

NB: plutôt qu'acheter un filtre jaune/vert, on peut superposer un filtre vert et un filtre jaune.

Ne présente aucun intérêt en numérique puisque son effet est facilement créé par n'importe que logiciel de traitement d'image.

Le filtre bleu-vert (ou cyan) permet d’équilibrer la lumière en augmentant la température de couleur vers les nuances froides. En paysage on l’utilisera pour modifier la brume sans supprimer les verts, ou encore pour supprimer les tons chauds d’un coucher de soleil.

On peut aussi trouver des filtres cyan de correction de couleurs créés pour supprimer une dominante de couleur d’une photo à la prise de vue. Ces filtres n’ajoutent pas de couleur mais retranchent le rouge/orange (la couleur opposée).

NB: plutôt qu'acheter un filtre bleu/vert, on peut superposer un filtre bleu et un filtre vert.

Ne présente aucun intérêt en numérique puisque son effet est facilement créé par n'importe quel logiciel de traitement d'image, quant à l'équilibre des couleurs, on utilise la balance des blancs ou les dérawtiseurs.

Le filtre sépia donne une coloration Sépia pour retrouver le caractère des photos d’autrefois. Il aura un meilleur rendu sur les couleurs neutres.

Ne présente aucun intérêt en photo argentique noir et blanc, incapable qu'il est de reproduire autre chose que du gris, il faut effectuer un virage au tirage. Ne présente aucun intérêt en numérique puisque son effet est facilement créé par n'importe quel logiciel de traitement d'image.

Le filtre bleu est rarement utilisé en photographie noir et blanc, et c'est un tort à mon avis... Il est vrai qu'il assombrit la plupart des couleurs et qu'il réduit les contrastes de l'image mais crée une atmosphère douce, mélancolique, calme, apaisante, presque vintage dans certains cas, surtout si utilisé avec des films à grains. En plus, contrairement aux autres, le filtre bleu augmente l'apparence de brume ou de brouillard, le rendant très intéressant en photographie automnale ou hivernale, voire très tôt au petit matin humide. En portrait il met en valeur le rouge à lèvre mais marque les défauts de la peau en accentuant les tons chairs, évite les yeux bleus trop foncés en lumière artificielle.

Mais il existe des filtres bleus de conversion qui suppriment ou atténuent les tonalités fortement orangées dues aux lampes tungstène ou halogène. Ils augmentent la température des couleurs pour rendre les bleus plus clairs et assombrir les rouges. Ils permettent de modifier l’éclairage plat et uniforme d’un flash en un éclairage d’ambiance intimiste aux ombres modelées sans que les teintes soient altérées. Ils peuvent également être utilisés en paysage pour créer la « nuit américaine » bien connue au cinéma. En argentique couleur, on les utilisera avec des films lumière du jour pour faire des photos en lumière artificielle. Il existe 3 types de filtres bleus de conversion 80A, 80B, 80C.

On a également des filtres bleus de correction qui permettent de refroidir les tons chauds et de rétablir l’équilibre des couleurs naturelles lorsque la lumière du jour prend des tonalités orangées peu avant le lever ou le coucher du soleil. Ils peuvent être utilisés en portrait mais il faut faire attention à ne pas altérer les tons chair. Il existe 3 types de filtres bleus de correction : 82A, 82B, 82C.

Ne présente aucun intérêt en numérique puisque son effet est facilement créé par n'importe quel logiciel de traitement d'image, quant à l'équilibre des couleurs, on utilise la balance des blancs ou les dérawtiseurs.

Afin d'éviter les questions, je vais vous donner un exemple du rôle du filtre bleu en photo couleur (et en N&B) : intérêt en couleur à mon goût (et même en N&B contrairement à ce que disent nombre d'auteurs !) mais à chacun de voir... NB : son rôle de correction de couleur, lui, est indéniable...

Remarque : je ne me suis pas trop cassé la tête, les images N&B ne sont que des transformations informatiques en niveaux de gris des images couleur filtrées...

J'ai longtemps hésité à le placer parmi les filtres colorés mais puisqu'il est légèrement (presque imperceptiblement) coloré, je le classerai ici. Il est de couleur ambrée ou rosée. Il a toutes les qualités du filtre UV (voir plus bas) et procure un léger réchauffement des couleurs, favorable pour les photographies de portrait ou les prises de vues à la lumière du jour à l'ombre et au flash. Il atténue les dominantes bleutées dans les zones d’ombre.

Ne présente quasiment aucun intérêt en argentique monochrome puisque ses effets sont trop subtils. Ne présente aucun intérêt en numérique puisqu'on utilise la balance des blancs ou les dérawtiseurs.

On peut trouver des filtres de correction de couleurs créés pour supprimer une dominante de couleur d’une photo à la prise de vue. Ces filtres n’ajoutent pas de couleur mais retranchent la couleur opposée. Il existe 6 teintes différentes (bleu, rouge, vert, jaune, magenta et cyan) et pour chaque teinte, il existe des filtres de densité différente.

Cyan CC05 700 – CC10 701 – CC20 703 – CC30 705 – CC40 707 – CC50 709 - Cyan 05 – 10 – 20 – 40 - Magenta CC05 710 – CC10 711 – CC20 713 – CC30 715– CC40 717 – CC50 719 - Magenta 05 – 10 – 20 – 40 - Jaune CC05 720 – CC10 721 – CC20 723– CC30 725 – CC40 727 – CC50 729 - Jaune 05 – 10 – 20 – 40 - Rouge 05 – 10 – 20 – 40 - Vert 05 – 10 – 20 – 40 - Bleu 05 – 10 – 20 – 40.

En plus, il existe une multitude de filtres de toutes les couleurs possibles, des roses, des bruns des tabac etc, etc, vous pouvez vous amuser à chercher les listes sur les sites des fabricants ou sur les listes des revendeurs de matériel photographique. Si ces filtres ont permis de grandes images en leur temps (au début de la vente de ces filtres), leur effet est pour le moins éventé aujourd'hui... aussi, réfléchissez y à deux fois avant de vous lancer dans leur achat !...

Ne présente aucun intérêt en numérique puisqu'on utilise la balance des blancs ou les dérawtiseurs.

ATTENTION : L'ENSEMBLE DES TEXTES ET DES IMAGES EST PROTÉGÉ PAR UN COPYRIGHT DE THIERRY DELORRAINE POUR LE SITE www.thydelor.eu

Il sert uniquement à protéger l'objectif des rayures et de la poussière. Certains fabricants ajoutent des traitements antireflets ou contre le vignetage (à prouver).

J'en ai déjà parlé dans une autre page, ce filtre ne fait pas l'unanimité : certains disent (et j'adhère à cette vision) qu'en cas de choc, si ce filtre se brise, la lentille frontale de l'objectif ne sera pas protégée et que le meilleur moyen d'éviter les rayures c'est de laisser le pare soleil en place et de prendre soin de son matériel. Pour ce qui est de la poussière, une bonne poire et un chiffon microfibres feront largement le travail pour un prix sans commune mesure (!!!). Donc, personnellement (j'ai peut-être tort), je classerai ce filtre parmi les inutiles !... Mais en plus de 35 ans de photographie, n'ayant jamais eu à déplorer le moindre problème, sans jamais avoir possédé ce filtre, je pense ne pas me tromper !...

J'ai longtemps hésité à le placer parmi les filtres neutres puisqu'en réalité, dans la mesure où il bloque les UV, il permet de limiter (voire supprimer) le voile atmosphérique. En contre partie, ce filtre est incolore et ne modifie donc pas les couleurs des photos donc il est bien un filtre neutre...

Son efficacité n'étant pas franchement probante à mon avis, je le classe également parmi les inutiles, mais à un degré moindre que le filtre protecteur, mais tout de même... ATTENTION TOUTEFOIS : en bord de mer et en haute montagne il peut être intéressant !....

Il est commun de dire qu'il permet également de protéger l'optique des rayures et de la poussière, voyez ce que j'ai dit à ce sujet ci-dessus, au sujet du filtre protecteur...

J'ai également longtemps hésité à le placer parmi les filtres neutres puisqu'en réalité, dans la mesure où il bloque les réflexions des sujets non métalliques ainsi que certains rayons lumineux polarisés par l'atmosphère, il permet d’augmenter la saturation des couleurs avec plus de contraste et de clarté. Il agit principalement sur les couleurs bleues et vertes sans modifier les autres couleurs. Donc il n'est pas franchement neutre mais il est incolore... donc il est difficilement classable et après tout il est aussi bien ici que dans une rubrique où il serait le seul représentant !...

Dans la mesure où il arrête une partie de la lumière, il faut être conscient qu'il sacrifie de 1 à 3 diaphragmes...

À noter que pour intensifier au mieux le bleu du ciel, il doit être utilisé selon un axe horizontal de 90° par rapport au soleil et que pour agir au mieux sur les reflets de l'eau, il doit être utilisé selon un axe vertical d'environs 40°.

Il existe 2 types de filtres polarisants :

—> le filtre polarisant linéaire qui est destiné aux appareils à mise au point manuelle. Il est beaucoup moins cher que l'autre type de polarisant mais ne servira qu'en photographie argentique avec des systèmes de l'époque où l'autofocus n'existait pas. Sur des reflex autofocus, ce filtre peut provoquer des erreurs de mise au point et/ou des erreurs de mesure d’exposition puisque sur quasiment tous les réflex autofocus on trouve un miroir semi-transparent qui agit déjà comme un polarisant linéaire, rajoutez un deuxième polarisant linéaire et vous bloquez une bonne part de la lumière entrante... d'où mesures inefficaces...
—> le filtre polarisant circulaire qui est destiné à tous les appareils, aux appareils équipés d’un autofocus ou non (!) donc même adapté aux appareils modernes et même numériques.

Afin d'éviter les questions, je vais vous donner un exemple du rôle du filtre polarisant en photo couleur et en N&B : intérêt indéniable à mon goût...

Remarque : je ne me suis pas trop cassé la tête, les images N&B ne sont que des transformations informatiques en niveaux de gris des images couleur filtrées...

J'ai également beaucoup hésité à le classer ici puisqu'il est coloré... en gris. En réalité il n'est pas gris mais neutre... mais 30 ans d'abus de langage laissent des traces... Mais puisqu'il s'agit d'un gris neutre, il ne modifiera pas (théoriquement) les couleurs de l'image, donc... c'est un filtre neutre.

Ce filtre permet de réduire l’intensité de la lumière reçue par l’appareil sans jouer ni sur le diaphragme, ni sur la vitesse ni sur la balance des blancs. Il permet d’obtenir des résultats normalement impossibles. Il a 2 fonctions principales :
- rendre possible les prises de vue à vitesse lente en plein jour.
- diminuer la profondeur de champ en permettant l’utilisation de grandes ouvertures même sous un grand soleil.

Dans toutes les marques, on les retrouve sous l’appellation "ND" suivi d’un chiffre qui déterminera le niveau de gris. Plus le chiffre est grand, plus le gris est foncé.

ATTENTION : L'ENSEMBLE DES TEXTES ET DES IMAGES EST PROTÉGÉ PAR UN COPYRIGHT DE THIERRY DELORRAINE POUR LE SITE www.thydelor.eu

Comme son nom l'indique, c'est un filtre qui permet de simuler plusieurs gradations (de gris) neutre en un seul filtre. Outres le fait de remplacer plusieurs filtres de gradations croissantes, ce filtre permet souvent des écarts de gradation extrêmes du type ND 2 ~ ND 400.

Bien sûr, comme toujours, il a des avantages et des inconvénients, à chacun de juger pour son cas personnel, s'il s'agit d'un filtre qui mérite l'investissement, puisqu'il est tout de même assez cher !... En plus, il est capital de se demander si une telle gamme de gradation est indispensable pour votre travail photographique personnel. Il faut noter que tous les filtres gris neutre variables ne présentent pas la même gamme de gradation.

Avantages :
- un filtre unique à gérer et à transporter
- même s'il est possible de recréer les fortes gradations en associant plusieurs filtres ND (les gradations se multiplient quand on additionne les filtres ND 2 + ND 4 = ND 8 et pas ND 6 !!!), le NDV (gris neutre variable) permet des gradations extrêmes.
- plusieurs gradations sont obtenues sans superposer plusieurs filtres donc absence de risque de vignetage et diminution du risque de dégradation de la qualité des images.

Inconvénients :
- tarif important
- uniformité de la gradation non garantie sur toute la gamme de gradations. En utilisation sur des grands angles (surtout en numérique sur des petits capteurs -moins fréquent en full frame-) ou dans les hautes gradations (quel que soit le format), on peut décrire l'apparition d'un « X » de gradation différente en travers de l'image !
- la neutralité colorimétrique n'est pas garantie pour les fortes gradations (dérive colorimétrique magenta). Cette dérive peut se retrouver quelle que soit la qualité du filtre. Certaines dérives colorimétriques sont uniformes donc faciles à corriger sous l'agrandisseur ou en post traitement numérique, mais sur les filtres les moins qualitatifs, cette dérive n'est pas uniforme, donc la correction à postériori est impossible !...

Comme son nom l'indique, c'est un filtre qui a un effet dégradé du centre vers les bords avec une différence de 1 diaphragme entre les deux extrémités (gris au centre / transparent en périphérie). Il permet de compenser la perte de luminosité en périphérie des objectifs (vignetage) typique pour tous les objectifs et plus particulièrement pour les appareils grand format montés d'un objectif grand angle.

Ne présente aucun intérêt en numérique, on peut facilement simuler cet effet via logiciel de post traitement (d'ailleurs il s'agit généralement d'une fonction appliquée automatiquement sans demander l'avis de l'utilisateur, ce dernier devant recréer un vignetage si son but était d'en avoir un !).

Comme son nom l'indique, c'est un filtre dont la moitié est gris neutre et l’autre moitié est transparente.

Si l'idée est alléchante, je classerai personnellement ce filtre parmi les filtres inutiles !... La différence de gradation est trop importante et trop brutale, donc très difficile voire impossible à mettre en œuvre...

Comme son nom l'indique, c'est un filtre gris neutre dont la gradation est progressive, passant du gris le plus foncé (selon le choix de gradation maxi) progressivement vers le transparent. Il existe sous plusieurs variations de progressivité : passage brutal d'une gradation à la suivante, passage moyen ou progressivité continue. C'est en fait une version TRÈS améliorée du half ND (voir ci-dessus).

Ne présente aucun intérêt en numérique, son effet peut facilement être simulé par n'importe quel logiciel de traitement d'image !...

Comme son nom l'indique, c'est un filtre qui reprend la philosophie du filtre gris neutre dégradé (voir ci-dessus) mais avec un gris remplacé par toutes les couleurs possibles et imaginables !... Ce type de filtre a eu son heure de gloire à sa sortie sur le marché mais s'il a donné naissance à d'excellentes images, cet effet est quelque peu éventé aujourd'hui... À vous de voir s'il peut vous apporter quelque chose !...

Ne présente aucun intérêt en noir et blanc ! Ne présente aucun intérêt en numérique, son effet peut facilement être simulé par n'importe quel logiciel de traitement d'image !...

Comme son nom l'indique, il crée un effet de flou plus ou moins marqué selon la gradation choisie.

Comme son nom l'indique, il crée un effet de flou plus ou moins marqué selon la gradation choisie comme celui décrit plus haut mais conserve un centre transparent de façon à limiter le flou à la périphérie de l'image (souvent appelé center spot). Il existe également en version colorée pour ajouter une dominante colorée à la zone floue (dans ce cas, aucun intérêt en noir et blanc !).

Comme son nom l'indique, il crée un effet étoilé sur toutes les zones de haute lumière ponctiformes. Le nombre de branches des étoiles dépend de la gradation du filtre.

* la description de ces filtres est partiellement tirée des catalogues des fabricants

Il y en a tellement qu'il me sera impossible de tous les lister !!! Il y en a certainement des nouveaux chaque jour !!! Et, à mon avis, ne serviront qu'une seule fois si vous les achetez !!!

— Le filtre « Dream » se présente sous la forme de petites lentilles circulaires qui créent une seconde image autour d’une image centrale inaltérée. Cette seconde image apparaît comme un halo plus ou moins net en fonction de la focale, du diaphragme et de l’arrière plan.
— Le filtre « Arc en ciel » qui colle un arc en ciel sur votre image.
— Le filtre Multi-images permet de reproduire le même sujet en plusieurs images identiques. Un effet années 1970 en fait !...
— Le filtre multi-parallèle permet de donner du « mouvement » à des objets immobiles ou fragmenter une photo en tranches parallèles.
— Le filtre « Speed » permet de donner au sujet de la vitesse alors que ce dernier est à l’arrêt, donnant ainsi une impression de filé. Les ombres, lumières et couleurs vont être étalées en longues bandes horizontales comme des visions fugitives.
— Le filtre « Super speed » est constitué d’un demi-prisme concave et d’une partie évidée qui conserve l’image intacte. Il va mettre des statues ou des sportifs en mouvement. En position basse, c’est le filtre des décollages, et en position haute le filtre des chutes vertigineuses. Il allonge les formes et laisse un sillage derrière chaque couleur.
— Le filtre « Mirage » constitué d’un miroir qui réfléchit les sujets et les paysages. En fonction de l’inclinaison du miroir, les résultats sont différents (reflet du sujet choisi, reflet du ciel donnant une impression de paysage suspendu, image double analogue aux figures des jeux de cartes en portrait…).
— Le filtre « Radial Zoom » à partir d’un centre net, ce filtre diffuse les couleurs et les lumières sous forme de rayonnement vers la périphérie de l’image (l’effet star treck).
— Le filtre Varicolor selon sa couleur, va apporter une note dominante à assortir au sujet choisi. Par rotation, les reflets verticaux et horizontaux se teinteront de couleurs différentes selon l’angle choisi. Par une rotation supplémentaire, la couleur des reflets s’inverse.
— Le filtre « Fog » grâce à ce filtre, la photo est entièrement recouverte d’un voile blanc afin de recréer l’impression de brume ou de brouillard.
— Le filtre « Windmill » effet de tourbillon autour du centre
— Le filtre double-exposition qui permet de multiplier par deux un sujet unique. Constitué d’un cache noir qui n’obture que la moitié de la surface avant de l’objectif, il permet ainsi deux expositions successives. En fait très difficile à utiliser (au niveau du centrage ! C'est du vécu !) il est préférable d'effectuer des montages sous l'agrandisseur ou dans un logiciel des traitement d'image.
— Le filtre « Halo » effet de rayon à partir d’un point situé au bord de l’image.
— Le filtre « Split-Field » composé d’une moitié normale et d’une moitié où l’on a l’effet d’une lentille additionnelle (close-up). On peut ainsi prendre deux sujets, l’un proche, l’autre lointain, en même temps. Mais le résultat est très artificiel !...
— etc, etc, etc... allez voir les catalogues des fabricants...

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Tous les filtres, quel que soit leur rôle, quelle que soit leur matière ou leur marque ont tous UN point commun : leur prix élevé (plus ou moins comme expliqué en début de page). De ce fait, il devient intéressant de se demander si la fabrication personnelle de filtre est envisageable !...

Le seul problème auquel le bricoleur sera confronté lors de la fabrication d'un filtre sera la (très) mauvaise qualité optique du matériel auquel il aura accès !... Donc, à quelques exceptions près, il devra faire le deuil de la qualité finale de la photo (voir plus loin) en utilisant ses propres filtres.

Ceci mis à part, la fabrication de filtres n'aura de limite que la limite de l'imagination de chacun. L'internet est plein d'exemples de filtres « maison » que l'on pourra essayer si on pense pouvoir en tirer quelque chose d'intéressant. Moi-même, dans mes pages, je vous ai proposé quelques idées de filtres.

Parlons du filtre :
— ND 1000 qui n'est pas franchement gris neutre (!!!) mais qui fonctionne parfaitement à condition de suivre son mode d'emploi (voir ici et ici)
— InfraRouge qui fonctionne relativement bien avec les objectifs de faible diamètre (voir ici)
— Soft focus qui fonctionne très bien alors qu'il est gratuit et remplace avantageusement un filtre flou artistique « center spot » (voir ici)

Mais il y a également :
— Flou artistique, un filtre gratuit connu depuis toujours en photo argentique, qui consiste à tendre un bas nylon (de différentes couleurs éventuellement) sur la face avant de son objectif pour des portraits au top.
— Bokeh, un simple bout de carton dans lequel on découpe une forme et qui donnera à toutes les zones claires floues la forme découpée dans le carton (il doit y avoir 1 million de sites internet qui expliquent ce même filtre -oui, il y a beaucoup de plagiat sur internet !-)
— Colorés en utilisant simplement des plastiques de couleur qui enveloppent des bombons. Bien, cette technique est envisageable mais c'est celle qui donnera la plus mauvaise qualité d'image finale.
— Vignetage en découpant dans un bout de carton un cercle de diamètre inférieur au diamètre de l'objectif.
— Tout ce à quoi vous pourriez penser. Dans ce cas, expliquez-moi votre idée (voir ici), je la publierai sur mes pages sous votre propre nom bien sûr !

On peut tout imaginer :
— un simple morceau de plastique transparent (suffisamment grand pour couvrir un peu plus que la surface de la lentille frontale de votre objectif) sur lequel vous griffonnez grossièrement des zones avec des feutres colorés et vous avez un filtre à effet, gratuit et... parfois très intéressant !...

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Vous vous doutez bien que le simple fait d'ajouter une surface colorée ou dense sur le chemin de la lumière qui pénètre votre objectif va inévitablement modifier les paramètres d'exposition.

Si vous utilisez un appareil moderne avec détermination automatique (ou semi-automatique, ou manuelle assistée d'ailleurs) à travers l'objectif (dite mesure TTL), le problème ne se posera pas vraiment. Par contre, si vous utilisez un appareil ancien avec une mesure de lumière séparée de l'objectif, si vous utilisez un posemètre à main, voire si vous déterminez l'exposition au pifomètre (type sunny-16), la détermination des paramètres d'exposition sera un peu plus pointue... mais non impossible !... beaucoup moins pratique !... certes !... mais possible !...

TECHNIQUE DE DÉTERMINATION DE L'EXPOSITION

Avec un posemètre TTL :
Si vous utilisez des filtres translucides, c'est à dire si vous pouvez encore voir votre scène dans le viseur (ce qui exclue l'utilisation des filtres Infra Rouge et les filtres ND de forte gradation), vous pouvez vous fier au posemètre, il vous guidera comme d'habitude, voire il déterminera automatiquement les paramètres d'exposition comme d'habitude. Mais rien ne vous empêchera d'utiliser la bonne vieille technique manuelle (décrite plus bas). Pour les filtres très opaques (ND de forte gradation, filtre IR...), vous n'aurez pas d'autre choix que d'utiliser la méthode manuelle, certes un peu simplifiée, mais tout de même : il faudra cadrer votre sujet, effectuer la mesure TTL de l'exposition en absence de filtre, mettre le filtre en place et appliquer manuellement les corrections à apporter.

Avec un posemètre non TTL :
Vous avez ici deux possibilités, quel que soit le filtre utilisé. Soit vous placez le filtre devant la cellule du posemètre (et pas devant l'objectif !). Mémoriser les valeurs, et régler manuellement les paramètres d'exposition sur votre objectif et votre boîtier. Ou bien vous effectuez une mesure sans filtre et vous modifiez manuellement les corrections nécessaires.

Avec un posemètre à main :
La technique est la même qu'avec un posemètre non TTL...

Avec une évaluation pifométrique :
Vous évaluez, comme d'habitude, votre exposition puis vous appliquez manuellement la correction spécifique au filtre.

Effectuer la correction manuellement :
C'est très simple en fait. Chaque filtre est affecté d'un facteur de correction à ajouter à la mesure du posemètre effectuée hors présence du filtre. Le seul problème, c'est qu'en fonction de la marque ou de l'origine du filtre, la notation du facteur de correction varie ! Je vais vous résumer ces différentes notations :

Bon, tout cela est bien joli, mais comment s'en servir ? Pour calculer rapidement la vitesse d’obturation ou l’ouverture à modifier après l’installation du filtre, il faut diviser la valeur de départ mesurée par le posemètre (ou la pifométrie) par le facteur d’atténuation (soit la 1ère colonne). Par exemple, si vous avez mesuré un couple vitesse/diaphragme de 1/1000 de seconde pour f/16 avant la mise en place du filtre, une fois le filtre installé (s'il s'agit d'un filtre 2x), le couple vitesse/diaphragme à utiliser pour obtenir la même exposition sera 1/500 de seconde pour f/16 (puisque 1000/2 = 500 !). Pour fixer les idées, avec un filtre de densité 1.8, le couple vitesse/diaphragme pour obtenir la même exposition sera de 1/15 de seconde pour f/16 (puisqu'une densité de 1.8 correspond à un facteur d'atténuation de 64x et que 1000/64 = 15(,625). Simple non ?

Bon, une petite parenthèse pour les matheux, afin d'éviter les questions, pour passer d'une notation à l'autre, on applique les formules suivantes :
— Transmission de lumière (en %) = 100 / facteur d’atténuation.
Exemple pour un filtre avec un facteur d'atténuation de 8x : 100 / 8 = 12,5% de transmission de lumière.
— Densité optique = – log (Transmission de la lumière)
Exemple de valeur de transmission de la lumière pour un filtre 400x : il a donc une transmission de 0,25% DONC une densité optique de -log(0,0025) = -2.602
Fin de la parenthèse.

Vous pourrez découvrir ici un tableau de valeurs de correction que j'avais créé pour les filtres gris neutres, mais si vous remplacez le terme NDx par le terme Xx ou si vous vous limitez à tenir compte du nombre de diaphragmes vous pourrez généraliser le tableau à tous les filtres (de 2x à 1048576x ou de 1 à 20 diaphragmes)... Vous pourrez également lire l'article ici qui peut être complémentaire...

Bon, tout cela peut sembler très théorique voire très compliqué MAIS dans la vraie vie c'est très simple : chaque filtre porte gravé soit son facteur d'atténuation, soit sa densité optique. De là, vous devrez déterminer le nombre de diaphragmes correspondants (grâce au tableau ci-dessus). Vous réglez votre appareil au couple vitesse/diaphragme mesuré au posemètre (ou au pifomètre) puis soit vous réduisez la vitesse d'autant de crans que de nombre de diaphragmes correspondant à la gravure du filtre, soit vous ouvrez votre diaphragme (diminuez la valeur f/) d'autant de crans que de nombre de diaphragmes correspondants à la gravure du filtre. ET PUIS C'EST TOUT... ce n'est pas la mer à boire, il y a des plus idiots que nous qui y sont arrivés !...

TUYAU : bon, je vous accorde que sur le terrain c'est un peu ennuyeux de calculer/réfléchir comme cela ! Ce que je peux vous proposer : marquez vos filtres avec le nombre de diaphragmes correspondant à la correction d'exposition. Sur le terrain, il ne vous restera plus qu'à tourner vos bagues et vos molettes d'autant de crans que le nombre que vous aurez inscrit sur vos filtres !!!...

Désolé, je ne puis pas être plus précis puisque les valeurs de corrections sont spécifiques à chaque filtre (!!!) et en fonction de sa gradation, mais sachez simplement qu'en moyenne :

ATTENTION : ces valeurs sont données pour info car elles ne tiennent pas compte de la gradation de chaque couleur de filtre !...

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Il faut garder à l'esprit que ce type d'accessoire vient s'ajouter à votre objectif et donc peut avoir des effets indésirables :
— perte de micro contraste
— baisse de piqué
— virage colorimétrique non souhaité (pour les filtres à effets colorés, ceci étant recherché, ce n'est plus un inconvénient !...)
— perte de luminosité non souhaitée (pour les filtres ND, ceci étant recherché, ce n'est plus un inconvénient !...)
— vignetage
— etc...

Bien sûr, ces effets indésirables sont d'autant plus fréquents avec des filtres de moins bonne qualité MAIS il faut également se souvenir que si la multiplication de filtres pour une même image (par exemple un polarisant + un rouge + un ND dégradé) peut permettre des effets intéressants, elle augmente de manière importante les effets indésirables !... Une addition de facteurs de risque entraine une multiplication des complications !...

Dans la mesure où certaines optiques peuvent coûter plusieurs centaines (voire milliers) d'euros, il serait dommage de gâcher le rendu final des images simplement en ajoutant des filtres et à fortiori par simple soucis d'économie lors de l'achat d'un filtre de mauvaise qualité. Il faut donc rester logique et cohérent ... la qualité de l'équipement optique doit commander le choix des filtres !... Un parc d'objectifs à 50€ pièce peut largement se contenter de filtres bas de gamme, acheter des filtres haut de gamme serait du gaspillage, mais un parc d'objectif à 1500€ pièce ne pardonnera jamais une mauvaise qualité de filtres !...

Et même si tous ces problèmes devaient survenir, ils seraient difficiles à repérer à l'œil nu et de toute manière ils seraient moins catastrophiques que les défauts qu'ils corrigent !...

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Quel que soit le filtre, quelle que soit la matière qui le compose, un filtre est très fragile et surtout très sensible aux rayures !... Les filtres en verre résistent toutefois plus aux rayures que les autres mais les mêmes précautions s'imposent !...

Le nettoyage des filtres doit être envisagé de la même manière que le nettoyage de la lentille frontale des objectifs ! Les règles principales sont :

— le nettoyage doit se faire sur un filtre sec (!!!)
— le nettoyage ne peut être envisagé qu'en absence de corps étranger dur (!!!)

Matériel à prévoir :

— une poire soufflante de grande puissance. Personnellement j'utilise une poire à lavements que l'on trouve en pharmacie ou parapharmacie. Il existe des poires spéciales photo avec des poils de soie au bout : mais je ne les aime pas du tout !... les poils dissipent les capacités de souffle et risquent de déplacer les corps étrangers sur la surface du filtre, entrainant des rayures !...
— un chiffon en microfibres.

Technique de nettoyage :

— si le filtre est humide, laissez le sécher tranquillement, ne l'essuyez surtout pas !... On peut imaginer que l'humidité fixe des corps étrangers durs sur le filtre... essuyer l'humidité reviendrait donc à rayer le filtre, donc à le détruire !...
— une fois sec, souffler plusieurs fois à l'aide de la poire pour faire s'envoler tous les corps étrangers potentiellement dangereux même si invisibles !... Insister sur le pourtour des filtres circulaires montés puisque ces poussières (ou sable ou autre) se camouflent parfaitement à la limite du filtre et de la monture...
— quand vous serez sûr que tout corps étranger a disparu, utilisez un chiffon microfibre pour nettoyer le filtre. Ce nettoyage doit se faire de manière circulaire du centre vers la périphérie et sur les deux faces du filtre. Que le filtre soit circulaire, carré ou rectangulaire, la même technique est de mise (même si sur les bords c'est moins évident avec les filtres à angles !)
— cela peut être pratique de poser son filtre sur du papier essuie-tout bien doux pour effectuer ce nettoyage.
— si le filtre a été mouillé par de l'eau de mer, avant d'effectuer le nettoyage proposé ci-dessus, rincez le filtre à l'eau douce de manière à enlever toute trace de sel avant de débuter le nettoyage... l'eau de mer renferme 35g de sel au litre (!!!) et le sel, une fois l'eau évaporée, c'est très dur, ça peut rayer !!!...

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Même si cela semble incroyable, à l'heure du numérique qui n'a quasiment besoin d'aucun filtre, il existe énormément de fabricants de filtres !... A tel point qu'on ne peut certainement pas tous les connaitre !...

Je ferai donc l'impasse totale sur les marques chinoises (ou autres) qui se sont spécialisées dans la contrefaçon pour me focaliser sur les marques les plus connues. ATTENTION : ne comptez pas sur moi pour vous dire qu'une telle est meilleure qu'une autre... en fait je n'en sais trop rien... et il y a certainement des différences en fonction des gammes au sein de chaque marque* !...

Donc voici la liste des marques qui me viennent spontanément (par ordre alphabétique !) :
- B&W
- Carl Ziess
- Cokin
- Hama
- Héliopan
- Hitech
- Kenko
- LEE Filters
- Rodenstock
- Starblitz
- Tiffen
- et il y a également les fabricants d'appareils photo et d'optique (Canon, Nikon, Sony, Pentax, etc…) qui proposent des filtres mais à des prix souvent sur évalués.

* Je me permettrai toutefois une remarque, puisque cela m'agace au plus haut point !!!. La marque Cokin, qui a tout de même inventé le système du porte filtre -copié par quasiment tous les autres- propose une énorme collection de filtres de qualité très convenable (pour ne pas dire très bonne !) à un prix très abordable. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle est tellement décriée de par le web ! Parce qu'il s'agit d'une marque française ? Parce qu'il existe avec les filtres le même syndrome CaNiSo qui existe avec les boîtiers ? Parce que leurs filtres sont peut-être un peu moins qualitatifs que les concurrents 3 à 10 fois plus chers ? Je n'en sais rien (mais je pencherais bien pour le syndrome CaNiSo !), mais pour en avoir essayé quelques uns, et pour en posséder quelques uns pour le noir et blanc (et même un IR proche), j'affirme qu'ils rendent d'énormes services pour un prix dérisoire et qu'il est injuste de démolir cette marque comme on peut le lire de-ci de-là... Si vous souhaitez vous lancer dans les filtres et que vos moyens vous fait trop hésiter... allez pour Cokin, vous ne serez pas déçu, même si d'autres font peut être mieux et beaucoup plus cher !...

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Je vous ai déjà parlé plus haut de la compensation de l'exposition lors de l'utilisation de filtres qui « consomment » de la lumière (en fait quasiment tous !), je n'y reviendrai pas. Je vous ai également parlé des effets négatifs de certains filtres (en fait presque tous !), je n'y reviendrai pas non plus. Concernant les filtres colorés, il n'y a pas grand chose à ajouter, tout est dit dans leur descriptif. Par contre, il y a deux types de filtres qui méritent qu'on s'y arrête un peu plus longuement !... Ce n'est pas qu'ils soient particulièrement difficiles à utiliser mais certains points doivent être précisés (à mon avis !).

LES FILTRES GRIS NEUTRE

OK, je sais, ils ne sont pas gris, ils sont de densité neutre (!...), est-ce que cela change franchement la face du monde ?

Pour rappel, le filtre ND (je risque parfois de taper NG, désolé !) est un accessoire qui permet de diminuer le flux de lumière entrant par l'objectif afin d'augmenter les temps d'exposition OU à vitesse constante, de pouvoir utiliser des ouvertures de diaphragme beaucoup plus importantes (pour la faible profondeur de champ) même en plein jour et même en plein soleil et même en plein mois d'août !... L'allongement du temps de pose permet quelques fantaisies comme de transformer un petit ruisseau en surface laiteuse, de transformer une cascade en véritable rideau, de faire disparaître les touristes qui s'obstinent à faire le pied de grue devant le monument que vous souhaitez photographier, etc, etc... C'est en effet assez drôle de constater que parmi les amateurs, une immense majorité pense filtre ND = vitesse lente et... quasiment personne ne pense ND = petite profondeur de champ (!!!???!!!) mais bon, pour ce qui est de l'utilisation, cela ne changera rien !...

Il existe plusieurs gradations de filtres ND :
- ND 2 avec un temps de pose x2 puisque perte de 1 diaphragme
- ND 4 avec un temps de pose x4 puisque perte de 2 diaphragmes
- ND 8 avec un temps de pose x8 puisque perte de 3 diaphragmes
- ND 400 avec un temps de pose x400 puisque perte de 8,66 diaphragmes
- ND 1000 avec un temps de pose x1024 puisque perte de 10 diaphragmes
Je vous ai répété cela juste pour mémoire, bien sûr

MATÉRIEL NÉCESSAIRE À LA RÉALISATION D'UNE POSE LONGUE EN PLEIN JOUR
- un boîtier capable de travailler en manuel (!!!)
- un objectif portant un pas de vis autour de sa lentille frontale pour fixer le filtre ou le système de porte filtre (l'immense majorité !)
- un trépied (certainement l'élément principal !)
- une télécommande filaire ou IR pour déclenchement sans risque de bougé (sinon, utilisez le retardateur !)
- un filtre ND (bien sûr !)

LA TECHNIQUE DE LA POSE LONGUE
Attention, je ne parlerai que de la pose longue, donc pour des gradations ND d'au moins ND 8 (et encore ce n'est pas franchement de la pose longue à ce niveau mais ça commence à y ressembler !). Pour les gradations inférieures, il n'est pas question de pose longue mais simplement de correction de luminosité !...

La technique peut sembler repoussante car très compliquée alors qu'avec un minimum de méthode, c'est aussi simple qu'un coup de fil !.... Voyons donc cela ensemble...

1) La première étape est la plus difficile (!!!) : trouver un sujet photographique qui pourra tirer profit d'une pose longue. S'il s'agit d'un portrait ou d'une course automobile, passez à autre chose vous n'obtiendrez que du flou !... Par contre, une cascade, un jet d'eau, un ciel très nuageux par grand vent, ça c'est idéal !...

2) Fixer le boîtier sur le trépied. Effectuer le cadrage et clamper les zones mobiles du trépied de façon à ce que rien ne bouge. Pensez à lester le trépied en cas de sol meuble (sable...) ou par grand vent. Vous pouvez effectuer une mise au point automatique mais débrancher l'autofocus dès que le point est fait et ne plus toucher à la bague de mise au point... Vous pouvez effectuer une mesure d'exposition automatique mais passer immédiatement en manuel et reporter les valeurs mesurées. Ces précautions deviennent plus importantes à mesure que la gradation augmente, en effet un ND 400, et à fortiori un ND 1000 va tellement assombrir le viseur que composer avec le filtre en place va devenir de très difficile à impossible ! De même, l'autofocus sera dans les choux avec un ND 400 ou ND 1000 et je ne parle même pas de la mesure d'exposition !!!...

3) Maintenant seulement on met le filtre en place ! Attention à ne pas trop enfoncer l'extrémité de l'objectif... cela risquerait de modifier la mise au point avec certains objectifs particulièrement souples...

4) Connaissant la gradation du filtre, il faut corriger l'exposition à savoir 8 à 9 diaphragmes pour un ND 400 et 10 diaphragmes pour un ND 1000. Attention, on parle toujours en diaphragmes mais il s'agi bien de moduler la vitesse (!!!) sachant qu'une valeur de diaphragme entière = une valeur de vitesse entière (revoyez au besoin ici). Pour généraliser la correction, reportez-vous au paragraphe précédent. Un rappel ? OK ! Temps de pose avec filtre = temps de pose sans filtre x facteur de correction (sans toucher à la valeur du diaphragme !!!) Soit pour un ND 400 si on a 1/125 de seconde sans filtre, il faudra, avec le filtre une vitesse de 1/125 x 400 = 3,2 secondes (3 secondes ça ira aussi !).

NOTA BENE : les appareils ne permettent généralement pas des poses supérieures à 30 secondes. Si la luminosité sans filtre est faible, les 30" seront vite atteintes !... Dans ce cas il faudra régler l'appareil en mode « B » qui est un mode manuel avec une ouverture qui durera aussi longtemps que l'on maintiendra le doigt sur le déclencheur. Si votre boîtier n'est pas équipé de mode « B », allez voir dans les réglages de vitesses... après 30" on découvre... un mode « B » !!!

5) Utiliser la télécommande de façon à éviter tout bougé lors de l'appui sur le bouton déclencheur. Si vous ne possédez pas de télécommande, utilisez le retardateur, ça fera le même effet, et, ne vous offusquez pas des quelques secondes de perdues, une scène furtive ne se prêtera jamais à une pose longue !... Si votre boîtier le permet, et malheureusement ce n'est pas toujours le cas, utilisez la levée anticipée du miroir (sur un reflex) cela évitera également tout flou de bougé !...

LES FILTRES DÉGRADÉS GRIS NEUTRES & COLORÉS

OK, ils ne sont pas plus gris que les précédents !...
Il ne faut pas rêver... à moins d'acheter un moyen format numérique ou de faire de la photo argentique (et encore ce ne sera pas suffisant !) dans de très nombreux cas, la plage dynamique des surfaces sensibles ne permettra jamais de transcrire la réalité du monde qui nous entoure... il y aura toujours une association de zones trop claires à côté de zones trop sombres... et 9 fois sur 10, le problème vient de la différence de luminosité qu'il existe entre le ciel et le sol... il ne reste plus que le HDR, mais c'est rapidement artificiel, voire laid... mais les filtres dégradés gris neutres peuvent nous venir en aide !...

MATÉRIEL NÉCESSAIRE À LA RÉALISATION D'UN ÉQUILIBRAGE DE LUMINOSITÉS
- un appareil à visée reflex à l'exclusion de tout autre. Sauf en numérique où il est possible de viser en Live View, ce qui permettra le même résultat !...
- un objectif portant un pas de vis autour de sa lentille frontale pour fixer le filtre ou le système de porte filtre (l'immense majorité !)
- un trépied (recommandé même si pas indispensable !)
- une télécommande filaire ou IR pour déclenchement sans risque de bougé (sinon, utilisez le retardateur !) cet élément n'est pas indispensable non plus, vu la gradation maximale du filtre.
- un filtre GND (bien sûr !)

NOTA BENE : je parle ici des GND mais la manipulation est la même avec les dégradés colorés (une très vaste gamme de couleurs est disponible !)

LA TECHNIQUE D'ÉQUILIBRAGE DES LUMINOSITÉS
1) Si ce n'est pas déjà fait, fixer le porte filtre sur le pas de vis de l'objectif. C'est plus facile à faire avant de fixer le boîtier sur le trépied !...

2) Fixer le boîtier sur le trépied. Même si le trépied n'est pas indispensable, c'est un allié intéressant ! Effectuer le cadrage.

3) Placez le filtre dans le porte filtre. Le but du jeu étant de déplacer le filtre verticalement de façon à choisir la gradation maximale à placer devant la zone trop claire... le principe étant de n'obscurcir que la zone trop claire (le ciel par exemple). J'avoue qu'ici on touche à la limite de l'intérêt de ce filtre : si, par exemple, la flèche d'une cathédrale se découpe sur le ciel, elle aussi sera assombrie alors qu'on ne le souhaite pas... on n'a donc que 3 choix : brûler le ciel, sous exposer la flèche, assombrir la flèche en même temps que le ciel...

4) Maintenant faites votre photo comme s'il n'y avait aucun filtre... La présence d'une partie plus sombre n'a pas d'incidence sur la mesure (sauf en mesure spot bien sûr !) de l'exposition ni sur l'autofocus, vous conserverez tous les automatismes de votre matériel. Seul le temps d'obturation et/ou le diaphragme sera(ont) modifié(s) puisque le ciel sera assombri par le filtre.

LE FILTRE POLARISANT

Comme son nom l'indique, ce filtre va bloquer les rayons lumineux polarisés. Cela va entrainer des effets très intéressants en photo de paysage (mais pas seulement !). Il permet de renforcer le contraste et la saturation des couleurs : le ciel devient plus bleu, l’herbe et le feuillage des arbres deviennent plus verts, les nuages ressortent mieux, etc. Mais ce n’est pas tout, le filtre polarisant a une autre particularité intéressante : il élimine les reflets de la plupart des surfaces (sauf métalliques). Si vous photographiez une surface aquatique, par exemple, vous n’avez plus à vous soucier des reflets disgracieux, l'eau devient totalement transparente...

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
- un boîtier à visée reflex à l'exclusion de tout autre (ou un boîtier numérique pour visée en Live view).
- un filtre polarisant
- c'est tout

TECHNIQUE
Simplissime, c'est presque comme s'il n'y avait pas de filtre !...

1) installer le filtre sur le pas de vis frontal de l'objectif

2) composer l'image dans le viseur

3) faire tourner le filtre polarisant en visualisant en temps réel son effet dans le viseur

4) il consommera un peu de luminosité mais pas plus qu'il ne troublera la visée, il ne troublera pas l'autofocus ou la détermination de l'exposition !...

Cela sort quelque peu de la technique mais sachez (je l'ai déjà dit plus haut) que pour obtenir son effet maximum, il faut que l'axe de visée forme un angle horizontal de 90° par rapport à la source lumineuse. Pour ses effets sur l'eau, prévoir un angle vertical d'environs 40°. En plus, il sera d'autant plus efficace que le temps sera beau, par temps couvert il sera totalement sans effet (et c'est logique !)

ATTENTION : L'ENSEMBLE DES TEXTES ET DES IMAGES EST PROTÉGÉ PAR UN COPYRIGHT DE THIERRY DELORRAINE POUR LE SITE www.thydelor.eu

Juste deux mots ici pour vous donner quelques astuces acquises par l'expérience... Peut être rien de transcendant pour certains, mais si on ne le sait pas... comme dirait l'autre

...

— il est beaucoup plus simple de visser le filtre ou le porte filtre sur l'objectif avant de monter l'optique sur le boîtier.
— si vous utilisez des filtres dégradés colorés sur porte filtre, rien ne vous empêche d'en utiliser deux de couleurs différentes pour une même image de façon à obtenir deux types de dégradés de deux couleurs lorsque les deux filtres sont montés en quinconce (par exemple un dégradé bleu en haut pour le ciel et un dégradé brun en bas pour la terre).
— généralement, le ciel est plus lumineux que le sol de 3 diaphragmes = un filtre ND 8 (GND 8) est idéal
— généralement, une réflexion est moins lumineuse que le ciel de 2 diaphragmes = un filtre ND 4 (GND 4) est idéal pour équilibrer des réflexions.
— si vous voulez équilibrer un contraste de 5 diaphragmes, laissez tomber la photo ce jour là ou attendez un peu... la lumière n'est pas bonne !...
— ce n'est pas parce qu'un filtre dégradé est prévu pour avoir la zone la plus dense en haut que vous ne pouvez pas le monter tête en bas ou à 90°, il permet ainsi d'autres effets intéressants.
— éviter l'emploi de filtres polarisants avec les objectifs à (très) grand angle, l'effet ne sera pas homogène et très laid...
— si vous utilisez un système de filtres non montés, c'est à dire des filtres carrés ou rectangulaires à utiliser avec un porte filtres, essayez, dans la mesure du possible, même sur le terrain, de les manipuler avec des gants en coton.

C'est tout pour le moment, j'en rajouterai dès que je penserai à quelque chose où sur simple demande ici.

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Nous avons vu qu'il existe des filtres colorés de toute sorte. Nous avons surtout insisté sur les filtres colorés pour la photo noir et blanc, maintenant j'insisterai plus sur leur rôle en photographie couleur.

Si vous utilisez votre appareil sans filtrage, vous obtiendrez des images en couleurs réelles (pour peu que la balance des blancs soit bien réglée !). Certes, c'est globalement ce que l'on demande à un appareil photo MAIS, hors photojournalisme, il peut être très intéressant d'exposer plus que l'image dans l'image !... Certes, ajouter des odeurs et autres mouvements dans une photo serait bien, mais cela n'est pas encore possible (!!!) par contre, pourquoi ne pas transmettre la température du lieu dans une photo ? Impossible ? Pas du tout ! N'avez-vous jamais ressenti une impression de chaleur et de sécheresse (ou au contraire une impression de froid) en regardant certains films au cinéma ? Bien sûr, les vêtements des acteurs participent à cette impression, mais pas uniquement !...

Avant de poursuivre, vous savez tous qu'il existe ce que l'on appelle des couleurs chaudes et des couleurs froides. Je vais donc vous montrer un petit concentré de ces différentes couleurs :

Donc, voilà où je voulais en venir : si vous utilisez un filtre coloré pour représenter une scène, quelle qu'elle soit, vous serez capable d'engendrer une impression de température chez le spectateur de vos images...

Une étendue neigeuse ou un glacier seront beaucoup plus froids s'ils contiennent des reflets bleutés, un champ paraîtra subir la chaleur et la sécheresse si l'atmosphère générale est jaune, plus de chaleur (et un peu moins de sécheresse) avec des reflets orangés ou rouges !... Qui aurait l'idée d'ajouter des reflets bleus ou verts à une scène désertique ? Qui aurait l'idée d'ajouter des reflets rouges à une représentation de l'Éverest ? Regardez donc ces séries à deux balles qui inondent les chaines de télévision : vous ne trouverez plus aucune image aux couleurs réelles... elles seront toutes oranges si l'action se déroule au sud, elles seront toutes bleues si l'action se déroule au nord !...

Mais on peut encore aller beaucoup plus loin, en influençant directement la psychologie du spectateur de nos images ! En effet, les couleurs chaudes et plus particulièrement les rouges clairs et les oranges ont une tendance à vous donner la pèche (à vous donner de l'énergie), alors que les couleurs froides auront plutôt tendance à vous calmer, à vous apaiser !...

Vous voulez pousser le raisonnement encore plus loin ? La photo noir et blanc peut également transmettre des impressions de température : le noir et le gris foncé auront le rôle des couleurs froides, les gris clairs et les blancs plutôt un rôle chaud...

N'amputez pas votre créativité en faisant l'impasse sur la filtration dans ce but de transmission thermique... même si cette filtration peut être effectuée à postériori, en post traitement numérique, les deux moyens (post traitement et filtre physique) sont très complémentaires !...

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Aujourd'hui, à l'ère du numérique, la plupart des images les plus frappantes que nous voyons ont été soumises à un filtrage, physique (devant l'objectif) ou numérique (post-traitement), qui est devenu la norme, en quelques sortes. S'il ne fait aucun doute que les filtres numériques de post-production occupent une place importante, il existe également de très bonnes raisons d'utiliser des filtres physiques au moment de la prise de vues, même en numérique. Voyons cela.

La qualité d'image est la raison la plus évidente d'utiliser des filtres physiques. Alors que certaines personnes diront que vous ne perdez pas la qualité d'image en utilisant des filtres physiques, le fait est que ce n'est pas vrai !... Tout ce que vous collez devant vos lentilles réduira légèrement la qualité de l'image. Cependant, avec un filtre physique, une légère dégradation ne se produira qu'une seule fois. Un autre bon exemple d'utilisation de filtres physiques est la filtration de la lumière du flash. Nous utilisons des filtres sur nos flashes pour équilibrer la couleur de la lumière lorsque nous utilisons une autre source de lumière externe. Bien qu'il soit possible de corriger cela en post-production ce n'est certainement ni une solution simple ni rapide !...

L'effet d'un filtre ND puissant est impossible à reproduire en post-production. Ces filtres sont utilisés pour brouiller le mouvement dans le ciel ou l'eau (ou de faire disparaître une foule) en nous permettant d'utiliser des vitesses d'obturation extrêmement lentes. Les filtres ND gradués sont un autre domaine où le filtre physique est le meilleur. Bien qu'il existe de très bons outils disponibles en post-production pour ajouter une gradation, le fait est que vous ne pourrez pas toujours retirer les surbrillances avec un filtre logiciel. L'utilisation d'un vrai filtre retiendra cette zone de surbrillance, ce qui vous permettra d'obtenir une exposition correcte sur toute l'image. Il y a bien sûr l'argument selon lequel vous pouvez tirer deux ou plusieurs images, une pour le premier plan et une pour le ciel et les combiner en post-production, mais alors, si vous y réfléchissez bien, pourquoi ne pas utiliser directement un ND gradué ?

Enfin, un aspect très positif de l'utilisation de filtres physiques, auquel on ne pense jamais, est qu'il vous ralentit. Cela vous fait considérer la scène devant vous et déterminer comment contrôler la lumière. Le ralentissement du processus de la pensée photographique conduira non seulement à une meilleure compréhension de la lumière mais aussi à une meilleure composition, à l'effet de la focale et de la profondeur de champ. Lorsque nous avons mis en place notre boîtier, nous devons considérer quels filtres utiliser. Y a-t-il beaucoup de réflexions qui apparaissent à la surface de l'eau ? Est-ce que je crâmerai le ciel si j'expose pour le sol ? Est-ce que la température de couleur de mon flash va se heurter à la lumière ambiante provenant de la fenêtre ? Toutes ces questions techniques nous obligent à réfléchir sur les filtres et l'exposition et c'est une très excellente chose !...

En post-production, chaque action que vous effectuez dégradera un peu plus l'image et ceci par un effet cumulatif. Plus on modifie une image en post-production, plus on dégrade sa qualité technique. Avec des filtres physiques, nous pouvons utiliser du verre de qualité supérieure pour réduire au maximum la perte de qualité des images.

Un autre aspect de la qualité finale en post-prod' est d'utiliser trop de filtration. En effet, lors de l'utilisation de filtres numériques en post-production, il est tentant de continuer à pousser les curseurs un peu trop loin... Nous avons tendance à être tellement impliqués dans la technique que nous oublions de prendre du recul et de regarder objectivement ce que nous produisons. Avec les filtres physiques, nous sommes plus connectés à la photo que nous faisons et pour cette raison nous pouvons voir si un filtre fonctionne ou non.

Une autre considération importante sur l'utilisation des filtres physique est qu'il y a certaines choses qui ne peuvent tout simplement pas être reproduites en post-production. L'exemple le plus évident est le filtre polarisant. Maintenant, certains d'entre vous pourraient prétendre pouvoir facilement reproduire les effets d'un polarisant en saturant, en compressant le contraste etc... et vous auriez raison en partie raison, mais essayez d'éliminer les reflets d'une surface d'eau ou l'éblouissement du feuillage et vous découvrirez vite qu'il y a des aspects importants d'un polarisant qui ne peuvent tout simplement pas être reproduits ou simulés.

Il n'y a rien de mal à utiliser des filtres numériques en post-production. Dans des mains habiles, ils peuvent donner des images intéressantes. Cependant, l'utilisation d'un filtre physique nous permet non seulement de faire des choses qui ne peuvent pas être faites en post-production mais aussi de nous connecter et d'analyser la scène située devant nous... DONC OUI, même si cela peut paraitre old school, les filtres physiques ont encore (et certainement pour longtemps) une utilité indiscutable !...

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Je pense avoir déjà tout dit au sujet des filtres dans mes articles précédents MAIS il y a un point que je n'avais pas encore souligné et qui a son importance (!!!), donc il me fallait ajouter un petit article.

Les filtres colorés sont populaires parmi les photographes qui utilisent le film noir et blanc et ce depuis des décennies. Généralement, ce sont le bleu, le rouge, l’orange, le jaune et le vert qui sont utilisés. Ils aident à augmenter le contraste dans le ciel et à réduire les taches sur la peau (entre autres), mais sont-ils encore utiles aujourd’hui avec le numérique ? J'ai déjà répondu à cette question plus haut mais il me faut ajouter :

Quand vous savez que vous photographiez en noir et blanc numérique et si vous photographiez avec un style d'image noir et blanc intégré dans votre appareil photo, les filtres peuvent avoir en numérique un effet similaire à celui que nous voyons avec un film noir et blanc. Les filtres colorés laissent plus entrer un certain type de lumière colorée (la couleur du filtre) et bloquent la couleur opposée. Avec le filtre rouge, par exemple, les nuages contiennent beaucoup de lumière rouge car ils sont d'un blanc pur (lorsqu'ils sont éclairés par le soleil). Le ciel dégagé est bleu, donc, pratiquement rien ne ne traverse...

Bien sûr, absolument, je l'ai déjà dit, on peut simuler cet effet en post-traitement. Mais moins nous avons besoin de passer du temps devant l'ordinateur, mieux ce sera.

Le seul inconvénient de cette méthode de filtration, cependant, est que, même si vos fichiers bruts (RAW) sont toujours «couleur», ils afficheront la couleur du filtre et non la couleur d'origine de la scène. Vous pouvez visualiser les effets dans les vignettes de l'article plus haut (ici). Bien sûr, vous pouvez toujours convertir les fichiers bruts en noir et blanc en utilisant une méthode différente de celle utilisée par votre appareil photo, mais vous ne disposerez jamais de la photo aux couleurs originales. Ce problème est ainsi géré en interne avec les boîtiers Fuji qui proposent la prise de vue en noir et blanc avec application (informatique) de filtres colorés... malheureusement, ces filtres sont assez faibles et rien n'est prévu pour régler leur force...

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Des filtres incontournables ? Même en numérique ? Certains essayeront de vous faire croire que les filtres de densité neutre (ND) (improprement appelés gris neutre) et le filtre polarisant ne sont pas nécessaires à l'ère moderne de la photographie numérique. Que vous pouvez reproduire leurs effets en post-prod'. Pas de problème, juste quelques clics et c'est gagné, non ? Et bien non !... Je vous l'ai déjà dit !... Alors que de nombreux filtres ne sont plus vraiment nécessaires (à moins que vous ne vouliez gagner le temps de la post-prod'), les filtres de densité neutre et le polariseur offrent des effets qui ne peuvent tout simplement pas être recréés avec précision en post-prod'. Dans ce tout petit article, je vous expliquerai pourquoi et comment fonctionne ces différents filtres.

D'abord, le polarisant. En général, il est considérés comme un moyen de rendre les cieux plus bleus mais vous pouvez obtenir exactement ce résultat en post'prod en faisant glisser le curseur de luminosité du bleu vers le bas et le curseur de saturation vers le haut. Si on ne connait pas bien ce filtre, en effet, on pourrait penser pouvoir s'en passer... mais ce n'est pas tout ce qu'il sait faire !!!. Il élimine également les reflets et ça, aucun logiciel ne sait faire !!!... Il sait faire disparaitre les hautes luminosités et les reflets de toutes les surfaces non métalliques, comme les roches, le ciment, les feuilles d'arbre brillantes, l'eau et le verre (pour mieux voir à travers), les surfaces en studio (avec les forts éclairages) et... même la peau !!! (pratique en portrait si on n'est pas doué en maquillage)... Les polarisant peuvent même réduire le brouillard...

Il n'est pas parfait pour autant. Il ne va pas améliorer systématiquement toutes vos photos. Je m'disais aussi, c'aurait été trop beau ! Il y a des moments où vous ne voudrez surtout pas de polarisant. Face à de la peau, dont j'ai parlé plus haut, le polarisant supprime la brillance et les reflets, certes, mais si vous supprimez complètement ces reflets, la peau peut prendre un aspect légèrement flou et même tissu velours... qui n'est pas toujours flatteur !... Donc, n'essayez pas systématiquement d'éliminer complètement les reflets et les reflets !... Parfois, certaines surfaces, dont la peau, présentent des reflets spéculaires qui, lorsqu'ils sont totalement absents, donnent un résultat vraiment étrange .... Vous pouvez toujours utiliser le filtre, de le tourner un peu moins pour ne bénéficier que d'une partie de l’effet et réduire les reflets sans les éliminer complètement.

Les polarisants peuvent également poser des problèmes avec les objectifs ultra grand angle. C’est un problème de physique optique, on ne peut rien y faire. Vous devez juste vous souvenir que cela va arriver et déterminer si vous avez réellement besoin de ce filtre à cette focale... et essayer...

Les filtres de densité neutre, enfin, ont une seule fonction mais plusieurs implications. Ils réduisent simplement la quantité de lumière qui pénètre dans votre objectif. Ils vous permettent donc, essentiellement, d'augmenter les temps de pose. Ils sont classés en différentes puissances, et plus ils sont puissants et plus ils bloquent de lumière.

Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir (ou avoir besoin de pouvoir) faire appel à cette propriété. Vous voudrez peut-être simplement capturer une image de quelque chose qui se passe sur une longue période. Disons flouter des nuages qui courent dans le ciel, flouter une cascade ou effacer de vos photos des personnes en mouvement qui polluent un lieu. Mais les poses longues ne sont pas tout l'intérêt de ces filtres, même s'il s'agit d'une fonction intéressante... Vous voudrez peut être utiliser un flash qui ne prend pas en charge la synchronisation à haute vitesse par temps clair ou vous pouvez être coincé par une vitesse d'obturation limitée (fill in au flash). Voilà encore des cas de figure où les filtre de densité neutre peuvent vous sauver la mise... Et tout cela sera impossible à simuler en post-prod' !!!...

Travailler avec les vitesses de synchronisation du flash a toujours été un peu pénible si vous photographiez en extérieur. Jusqu'à récemment, la plupart des flashs ne pouvaient tout simplement pas gérer les vitesses élevées. Dès que vous dépassiez 1/250ème (ou quelle que soit la vitesse de synchronisation de votre appareil photo), vous commenciez à voir des barres noires. Le filtre de densité neutre vous permet de réduire les niveaux d'éclairage extérieur pour une prise de vue à la vitesse de synchronisation. Le filtre de densité neutre vous permet de faire des photos au flash dans une lumière très vive, quel que soit le flash. Il n’a pas besoin de technologie moderne sophistiquée, car vous pouvez rester en dessous de la vitesse de synchronisation du boîtier. Je connais beaucoup de photographes qui travaillent ainsi depuis des années sans problème.

Mais les filtres de densité neutre ont aussi leurs problèmes. Tout d’abord, c’est un kit supplémentaire à gérer. Que vous utilisiez des filtres à vis ou des filtres carrés dans un support, c’est un problème qui prend du temps. Certains filtres de densité neutre ne sont pas aussi neutres qu'on pourrait l'espérer et peuvent générer des nuances de couleurs qui peuvent être difficiles (voire impossible) à corriger et varier en fonction de la vitesse d'obturation et de l'intensité du flash. Les ND variables peuvent être tout particulièrement enclins à ces dérives de couleur et peuvent parfois poser d’étranges problèmes de polarisation croisée s’ils sont réglés sur une puissance élevée. Mais le plus gros problème, dès que l'on place un filtre ND de 3 à 5 diaph' devant l'objectif, il devient extrêmement difficile de mettre au point avec précision...
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N.B. il existe également des filtres qui cumulent les deux : les polarisants de densité neutre... Ils peuvent également être intéressants, mais bien plus chers si vous avez besoins de plusieurs densités différentes. Personnellement, j'utilise avec bonheur un filtre polarisant associé à un filtre de densité neutre variable. Certes, l'accumulation de filtres fait baisser la qualité finale de l'image, mais avec des filtres de qualité, cela reste imperceptible !...

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J'ai déjà parlé du contenu de cet article par ailleurs, mais vu le nombre de courriers qui demandaient des éclaircissements, je vais reprendre en apportant des précisions, voire des simplifications.

Si, pour vous, apprendre à exposer correctement vos photos n'était pas assez difficile, utiliser les filtres ND pourrait être un cauchemar si vous ne bénéficiez pas des conseils appropriés...

Il existe plusieurs marques et styles de filtres ND et, ici, la qualité du filtre est importante car il devient, en tant qu'élément avant, partie intégrante de vos objectifs préférés. Par conséquent, si vous utilisez des filtres ND de mauvaise qualité, la lumière qui traverse vos objectifs incroyablement coûteux sera dégradée et donc les performances des objectifs seront dégradées...

Vous allez toujours regretter d'avoir dépensé de l'argent pour des filtres inadéquats. Tout ce que vous voulez réaliser, c’est ce magnifique aspect étrange des nuages soyeux, en sachant qu’ils sont obtenus grâce à de longues expositions et à un filtre vissé devant l’objectif. Les filtres conçus pour cela sont des filtres ND, et il vous faudra beaucoup de temps pour les découvrir.

N'oubliez pas que la lumière se mesure en valeurs de diaphragme et que les filtres ND sont conçus pour en réduire d'une certaine quantité. Le problème est que les fabricants ne se sont jamais accordés sur une norme concernant les informations et ne présentent pas leurs filtres avec les mêmes unités (!!!) même si la finalité est la même. J'ai créé le tableau de conversion suivant pour vous permettre de mieux comprendre la signification de chaque notation :

Souvenez-vous que les valeurs d'une même ligne représentent toutes exactement la même quantité de perte lumineuse. Un filtre ND de valeur 1,2 ou un filtre de valeur 16 correspondent à une perte de 4 diaphragmes (par rapport à l'absence du filtre). Bien sûr, vous me direz que l'exposition se basera sur une mesure de la lumière à travers l'objectif et, donc, que le posemètre prendra automatiquement en compte la présence (ou non) du filtre devant l'objectif, et vous aurez raison, mais il est très important de connaitre ces paramètres !...

Si vous achetez votre filtre ND au pif, vous aurez quelques soucis, la gradation choisie pour obtenir ce que vous souhaitez risque de ne pas permettre des résultats flatteurs. Pour reprendre l'exemple utilisé plus haut, si vous achetez un filtre ND 4 ou ND 1,2 ou ND 16 (je rappelle que c'est la même chose !), vous pourrez augmenter le temps d'exposition de 4 diaph' soit un temps multiplié par... 16. Mais il faut également penser que la visée, la composition et la mise au point ne seront pas facilités lorsque vous utilisez votre filtre !... Supposons que vous utilisiez un objectif qui ouvre à f/1.4, la visée se faisant toujours à pleine ouverture, votre visée sera très claire, mais avec un filtre ND 4 ou ND 1,2 ou ND 16 en place, c'est comme si vous effectuiez votre visée avec un objectif qui ouvre à f/5.6 !... Imaginez ce que cela donnera avec un filtre ND 10 ou ND 3,0 ou ND 1024 (!!!), c'est comme si vous essayiez de viser avec un objectif qui ouvre à f/64... la visée, la composition et la mise au point ne sont pas si facile à faire quand... on ne voit rien !!!...

La photographie en pose longue doit être considérée comme un art à part entière car il est vraiment poétique de penser pouvoir saisir toute une tranche de vie sous la forme d’une image unique, c'est condenser le temps sur un instantané...

Mais voyons la technique.

Une des raisons pour lesquelles la photographie en pose longue est si convaincante est qu’elle offre une vision altérée du monde que nous voyons normalement. Les vitesses d'obturation lentes nous permettent de percevoir le mouvement d'une manière plus conceptuelle que l'effet d'arrêt sur image des vitesses d'obturation rapides. Les nuages flous alors qu'ils voyagent dans le ciel, les gens et les lumières laissent des traces faisant penser qu'ils étaient pressés alors qu'ils ne faisaient qu'entrer et sortir de la scène, l'eau qui prend une brillance surréaliste. Ceci est relativement facile à réaliser dans des conditions de faible luminosité -les temps d'exposition sont nécessairement longs dans l'obscurité-. Il est toutefois possible de prendre des photos en pose longue pendant la journée. En pratique, la photographie longue exposition à la lumière du jour n’est pas différente de ce que vous feriez la nuit, elle ne nécessite qu'un accessoire supplémentaire : le filtre ND.

Pour les photographies longue exposition à la lumière du jour, vous aurez besoin d’un filtre de densité neutre. Mais pas n'importe quel filtre ND. Un filtre ND est conçu pour bloquer la lumière sans introduire aucune sorte de dominante de couleur sur l'image résultante. Il est donc évident que vous devez utiliser un tel filtre à la lumière du jour. Les filtres ND sont étiquetés « ND2 » ou « ND4 » (ou autre, voir le tableau ci-dessus), en référence à la quantité de lumière que le filtre empêche d'entrer. Un filtre de densité neutre appelé ND2 réduit de moitié la quantité de lumière atteignant le capteur (ou le film). Un ND4 est un filtre à deux diaph'. Un ND8 est un filtre à trois diaph'. Ces filtres ND ne seront probablement pas assez puissants pour permettre des vitesses d'obturation suffisamment longues à la lumière du jour. Pour faire correctement le travail, vous aurez probablement besoin d’un filtre qui bloque dix diaph' (ou ND1000, en réalité 1024, mais appelé 1000, allez savoir pourquoi !...). Des filtres ND10 de bonne qualité sont disponibles à un prix raisonnable. Il s'agit donc d'un investissement intéressant, même si vous ne l'utilisez pas trop souvent. Notez qu'il existe, pour un peu plus d'investissement, avec plus de risques de dominante colorée, des filtres ND variables qui peuvent couvrir toute la gamme de gradation. N.B. pour une plus grande neutralité sur les couleurs, évitez le ND1000 si un ND400 peut vous suffire...

Pour réussir des photos en pose longue, il faut utiliser un trépied. Ce n'est pas optionnel. Ce n'est pas négociable. Quelle que soit la qualité de la stabilisation d’image de votre appareil photo ou de votre objectif. Elle ne servira à rien si vous travaillez avec des durées d’exposition pouvant durer beaucoup plus de 2 minutes. Un trépied robuste et fiable constitue la première ligne de défense contre les images floues. On cherche le flou des éléments mobiles, pas un flou général que l'on peut obtenir sans filtre ND. D'ailleurs, veillez à désactiver toute stabilisation d'image lorsque votre appareil photo est fixé à un trépied... c'est une loi technique de base !!!...

Activez le verrouillage du miroir si votre boîtier offre cette possibilité. Si vous utilisez un boîtier sans miroir, vous pouvez ignorer cette option (!!!). Le verrouillage du miroir est une fonctionnalité qui vous permet de réduire les vibrations de l'appareil photo en relevant le miroir avant d'appuyer sur le déclencheur. En fonction de l'intensité du "slap miroir" dans votre appareil photo, l'utilisation de cette fonctionnalité peut ou non faire une différence importante, mais vous souhaiterez peut-être l'utiliser à titre de mesure préventive. Ou vous pouvez simplement utiliser le Live View en numérique, vous obtiendrez le même résultat.

Composez et mettez au point d'abord. Un filtre ND10 est très sombre et il est peu probable que votre appareil photo puisse effectuer une mise au point automatique avec un filtre aussi dense devant l'objectif. Vous pouvez très bien faire fonctionner l'autofocus à l'occasion, mais c'est vraiment une perte de temps. La méthode la plus efficace consiste à composer et à effectuer la mise au point de votre photo, à bloquer le point (avec le bouton arrière), à désactiver l'autofocus, puis à fixer le filtre sur l'objectif.

Basculez en mode Bulb et utilisez un déclencheur à distance. Votre appareil photo numérique a probablement une vitesse d'obturation la plus lente fixée à 30 ou 60 secondes (très souvent 1 seconde en argentique !). Pour obtenir des poses plus longues, vous devez activer le mode Bulb de l'appareil photo, ce qui maintient l'obturateur ouvert aussi longtemps que vous appuyez sur le bouton déclencheur. Un déclencheur à distance vous permettra de déclencher l'obturateur et de le maintenir ouvert pendant une période prolongée sans avoir à toucher l'appareil photo.

Calculez l'exposition correcte. Il existe de nombreuses façons d'obtenir l'exposition appropriée à cette situation, mais je vais décrire ici la méthode la plus simple. Assurez-vous de régler l'appareil photo sur le réglage ISO le plus bas (pour éviter le cumul des bruits : bruit ISO + bruit pose longue). Définissez une ouverture produisant la plus grande profondeur de champ sans introduire de diffraction -quelque chose comme f/8 ou f/11 est idéal, mais vous devez connaître les forces et les faiblesses de votre objectif pour en être sûr-. À présent, tout en effectuant la mise au point et en composant (avant de fixer le filtre ND sur votre objectif), notez les valeurs lues par le posemètre. Une fois le filtre ND fixé, vous devrez compenser la diminution de la lumière en vous référant au tableau ci-dessus pour calculer le temps d'exposition avec filtre ND. Bon, il existe également des applications pour smartphone qui peuvent effectuer les calculs à votre place, mais, c'est beaucoup plus intéressant et plus formateur de calculer de tête ou à la main...

Si vous travaillez en numérique, tirez au format brut (RAW). Ceci est un conseil assez classique, mais il est particulièrement pertinent ici, étant donné que certains filtres ND peuvent, en fait, laisser une dominante de couleur sur l’image finale. Une prise de vue en RAW augmente vos chances de pouvoir corriger la dominante de couleur. Il existe cependant des moments où la dominante de couleur ne peut pas être corrigée de manière satisfaisante, la seule solution, dans ce cas, est une conversion en noir et blanc.

Au fil du temps, vous découvrirez qu'il existe d'autres facteurs à prendre en compte !... En photographie argentique (en numérique cela n'existe pas !), n'oubliez pas de tenir compte de l'écart à la loi de la réciprocité, mais avec les conseils fournis ci-dessus, vous devriez être sur la bonne voie pour créer de superbes photos de pose longue… le jour.

La photographie en pose longue, malgré sa complexité apparente, peut être relaxante et de toute manière enrichissante. Le niveau d'implication nécessaire est compensé par le résultat final.

Si vous souhaitez obtenir ces images de cascades molles et laiteuses qui cascadent le long d'une montagne, vous devrez apprendre à effectuer de longues expositions à l'aide de filtres ND (densité neutre), d'une télécommande et d'un trépied bien sûr. Garder tout son équipement propre, sec et à portée de main peut être difficile, surtout lorsque vous êtes en montagne. Donc, être préparé est essentiel. Il faut s'assurer d'avoir tout ce dont on a besoin et d'être prêt à toute éventualité. Lorsque vous trouvez la scène que vous souhaitez capturer sur une pose longue et que le temps est favorable, vous aurez alors besoin de plusieurs choses :
-Un bon trépied solide
-Un filtre ND
-Un chiffon de nettoyage pour objectif (les poses longues près de l'eau peuvent nécessiter un nettoyage et un séchage réguliers du filtre)
-Un déclencheur à distance

En numérique, désactivez la fonction de réduction du bruit d'exposition prolongée si vous prenez la photo sous un éclairage satisfaisant. Cette fonction demandera beaucoup plus de temps pour traiter chaque photo (généralement, le traitement sera aussi long, voire plus, que le temps de pose !).

L'autre atout des filtres ND est que vous pouvez les utiliser pour supprimer des personnes dans une scène (pourvu qu'elles bougent) et créer des effets intéressants dus au mouvement.

Mon seul conseil pour tous les photographes curieux et passionnés qui lisent l'article d'aujourd’hui est d’y aller et de s’exercer beaucoup, tous les jours, si vous voulez maîtriser le sens de la photographie en pose longue, au delà de la compréhension des gradations des filtres ND (que vous n'êtes pas obligé d'apprendre, se souvenir de la localisation de cette page devrait vous suffire).

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Encore un article sur les filtres ND ? Ça y est, Thierry n'a plus d'inspiration, il tourne en rond !... Eh bien non !... Les filtres ND sont des filtres qui peuvent sauver votre image à ne pas rater et pourtant c'est le filtre le moins connu des amateurs ou du moins, celui qui n'accroche jamais son attention !... Énorme erreur !...

Si vous avez besoin de filtre(s) ND, il peut être difficile de choisir le(s)quel(s) acheter, car ils sont très nombreux sur le marché. Si vous préférez un filtre ND variable, pas de souci, à part le prix (!!!) mais si vous préférez des filtres ND de puissance fixe, comment savoir quel(s) est(sont) celui(ceux) dont vous avez besoin ? Nous allons voir en quoi les filtres ND fixes diffèrent et comment calculer celui(ceux) qui conviendrai(en)t le mieux à votre situation de prise de vue.

Personnellement j'utilise un filtre ND variable donc je vais m'exclure des exemples, surtout que je ne suis toujours pas un modèle à suivre. Je vais donc partir de ce que je vois autour de moi, des amis photographes amateurs de longue date et de compétence élevée.

Généralement, ils utilisent tous deux filtres ND, et certains trois filtres ND fixes dans différents scénarios d'éclairage. Vous voyez qu'il ne fallait pas vous faire peur (!), vu le prix des filtres ND, vous n'allez pas vous ruiner en en achetant 2 (ou même 3 !).

Dans l'article précédent vous avez (re)vu que les filtres ND sont étiquetés de différentes manières, les 3 filtres que possèdent les photographes sont donc :
- Densité optique (obscurité du verre) : 0.9, 1.8 et, éventuellement, 3.0
- Réduction en diaph' : 3 diaph', 6 diaph' et, éventuellement, 10 diaph'
- Numéro ND : ND8, ND64 et, éventuellement, ND1000

Souvenez-vous, les 3 notations représentent le même filtre !... Allez donc relire l'article précédent...

Mais si vous possédez plusieurs filtres ND, éventuellement plus que ceux-ci, comment choisissez-vous le bon sans vous tromper ?

On peut appliquer certaines règles générales : par temps nuageux, utilisez un filtre à 3 diaph'. Par une journée ensoleillée, choisissez un filtre à 6 diaph'. Réservez le filtre à 10 diaph' uniquement pour les prises de vue à une vitesse d'obturation (très) lente en plein soleil.

Outre ces règles générales, il existe un moyen plus précis de calculer le filtre ND à utiliser. Et dans cette situation, il est préférable d'observer le nombre de réduction en diaph'du filtre. Si vous travaillez en numérique, commencez par régler votre ouverture, votre vitesse d'obturation et votre sensibilité ISO sur les valeurs que vous souhaitez utiliser pour créer l'image. Si vous vous retrouvez avec une photo surexposée, le moment est venu de compter le nombre de diaph' nécessaires pour obtenir une exposition correcte. Fermez progressivement l’ouverture de votre diaphragme en comptant le nombre de valeurs que vous réduisez avant d’atteindre l’exposition idéale. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de déclencher pour déterminer ces valeurs, en argentique il faudrait être fou pour travailler ainsi, il suffit de regarder les mesures de votre posemètre !...

Supposons que vous deviez fermer votre diaphragme de trois valeurs. Vous pouvez utiliser un filtre à trois diaph' et revenir aux paramètres que vous souhaitiez utiliser au début. Si vous devez fermer de cinq valeurs, vous pouvez utiliser un filtre ND à 6 diaph' et doubler la sensibilité ISO une fois l'ouverture et la vitesse d'obturation définis. Pourquoi faire cela ? C'est logique, non ? Si vous ne comprenez pas, allez re-relire l'article précédent !... Vous voulez fermer votre diaphragme de 5 valeurs, vous ne disposez que d'un filtre à 6 valeurs, il y a donc une différence énorme de 2 fois moins de lumière que nécessaire (5-6 = -1 diaph' c'est à dire 50% de la quantité de lumière nécessaire pour obtenir une bonne exposition). Donc, si vous doublez la valeur ISO, vous conservez le temps de pose et la profondeur de champ tout en récupérant toute la lumière nécessaire !... Si vous ne comprenez toujours pas, allez chercher dans mes pages traitant de l'exposition...

Juste une remarque pour finir. Vous pouvez trouver des filtres ND vraiment bon marché, mais le prix bas reflète souvent une qualité médiocre. D'autre part, les meilleurs peuvent coûter (très) cher... Épluchez donc les propositions commerciales, un ND à 3 diaph' de bonne qualité se trouve à ~30€ (voire moins !) selon les marques. Les filtres c'est comme le vin, vous n'avez pas besoin de trop d'argent pour obtenir quelque chose de bon, mais choisir l'option la moins chère n'est pas franchement une bonne idée... comme le vin le moins cher, le filtre le moins cher peut vous donner mal à la tête !...

Je ne parlerai pas du filtre ND1000 qui est à réserver à des situations très spécifiques que l'énorme majorité des amateurs ne rencontrera jamais ! N.B. : vu le prix et les défauts de nombreux filtres ND1000, nombreux sont les photographes qui préfèrent se limiter au filtre ND400. Mais, dans ce cas également, vérifiez la qualité et la neutralité du filtre, de nombreux ND400 de petit prix sont affectés des mêmes défauts que les ND1000...

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Certains pourraient (et ne se gênent pas !) vous faire croire que les filtres à densité neutre et les filtres polarisants ne sont pas nécessaires dans l'ère moderne de la photographie numérique. Que vous pouvez reproduire leurs effets en post-production. Pas de problème, il faut juste quelques clics, non ? Et bien non !... Alors que de nombreux filtres ne sont plus vraiment nécessaires (à moins que vous ne vouliez simplement gagner du temps en post-prod'), les filtres à densité neutre et les filtres polarisants offrent des effets qui ne peuvent pas être recréés avec précision en post-prod'. Nous allons donc voir comment fonctionnent chacun de ces deux filtres.

Filtres de densité neutre

J'en ai déjà parlé par ailleurs. Les filtres de densité neutre ont une fonction mais ont plusieurs implications. Essentiellement, ils réduisent simplement l'intensité de la lumière visible qui pénètre dans votre objectif. Essentiellement, ils vous permettent de diminuer la vitesse. Ils sont classés en diaph', plus leur nombre est élevé et plus ils bloquent de lumière (voir articles précédents). Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir ou avoir besoin de les utiliser. Vous voudrez peut-être simplement capturer une image en pose longue alors qu'il y a trop de lumière. Par exemple des nuages qui courent dans le ciel, le flou d'une cascade ou des personnes pressées dans une ville. Mais les expositions longues ne sont pas tout ce qu'ils savent faire. Vous utilisez peut-être un flash qui ne prend pas en charge la synchronisation haute vitesse par temps clair et dont la vitesse d'obturation est limitée. Vous pouvez également être limité en vitesse d'obturation en raison de la prise de vidéos. Les filtres de densité neutre vous permettront de réaliser tout cela, et ils ne peuvent tout simplement pas être répliqués en post-prod'.

Filtres polarisants

En général, ils sont souvent considérés comme un moyen de rendre les cieux plus bleus et, bien sûr, vous pouvez le faire par la post-prod' simplement en faisant glisser le curseur de luminosité bleu vers le bas et le curseur de saturation vers le haut. Mais ce n'est pas tout ce qu'ils font... Ils éliminent également les reflets !... Et c'est surtout dans ce cadre qu'ils sont utilisés !... Ils peuvent effacer la brillance et les reflets de toutes les surfaces réfléchissantes non métalliques, comme les roches, les feuilles d’arbres humides, le bois verni et même la peau. Ils peuvent complètement éliminer les reflets sur le verre et l'eau et vous permettre de voir à travers. C'est pourquoi les pêcheurs portent aussi des lunettes de soleil polarisantes et pas pour admirer de beaux cieux d'un bleu profond mais plutôt pour voir les poissons qui nagent sous la surface réfléchissante de l'eau.

Ils ne sont pas parfaits pour autant. Ils ne vont pas améliorer instantanément chaque photo. Il y aura des moments où vous ne voudrez pas de polarisant. La peau est l’un des éléments dont je viens de parler, de laquelle les polarisants éliminent la brillance et les reflets. Et si vous supprimez complètement ces reflets, ils peuvent donner à la peau un aspect trop doux et même velouté.

Donc, n'essayez pas d'éliminer systématiquement complètement les brillances et les reflets. Parfois, nous nous attendons à ce que les surfaces, comme la peau, présentent des reflets et quand ces derniers ne sont pas là, le résultat est étrange.

En plus, il faut savoir qu'en fonction de la localisation de la source lumineuse, ils seront plus ou moins efficaces... Leur action maximale sera retrouvée si le chemin de la source lumineuse croise l'axe optique de l'objectif sous un angle de 90°...

Vous pouvez faire pivoter le filtre pour ne bénéficier de qu’une partie de l’effet et réduire les reflets sans les éliminer complètement. Les polarisants peuvent également poser des problèmes avec les objectifs ultra grands angles. C'est un simple fait de la physique, vous ne pouvez rien y faire. Vous devez juste retenir que cela va se produire et vous devrez déterminer, au cas par cas, si vous en avez vraiment besoin...

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